Продолжаем цикл полезных и подробных статей о бжд-фото от фотографа rippers
Вторая часть.
Так же хочется отметить, во избежание кривотолков, что автор не претендует на то, чтобы называться единственным гуру фотосъемки кукол, а именно делится своим обширным и систематизированным опытом о технике фото, приобретенным на практике. Вкусы у всех могут быть разные, техника и принцип фотографии от этого не меняются. Для взаимной пользы
rippers готов рассмотреть и технически разобрать в комментариях или в дальнейших статьях фотографии тех авторов, чей стиль кажется вам особенно хорош.
Учимся правильно снимать BJD - часть2от автора:
Данная статья не является как таковым учебным пособием - это скорее рассказ о том как это делаю я и почему так желательно делать с правильной технической позиции. Я не хочу претендовать на истину она всегда где то рядом. Все важные технические моменты я буду подкреплять ссылками на более полное описание в сети (перепечатывать не вижу смысла).
статья будет состоять из нескольких частей:
1 часть -
Техника и как ее правильно подобрать2 часть - настройка и правильный подход
3 часть - обработка результатов
4 часть - аспекты съемки (на улице в студи и т.д.)
Настройка и правильный подход к съемкеНаша тушка и объектив готовы к съемке...Наша тушка и объектив готовы к съемке, руки чешутся и хочется скорее начать. Прежде чем начать еще раз повторим основы фотографии.
Что такое фотография? Пучок света проходящий через наш объектив и оставляющий сигнал на нашей матрице.
в деле у нас участвует 3 составляющие:
- кол-во проходящего света
- время в течении которого свет падает на матрицу
- чувствительность матрицы, способность принять и преобразовать пучок света
все, реально эти три составляющие и дают нам возможность создать фотографию
и тут очень важно понимать как это все работает, это основа, без нее никуда
Диафрагма - регулировка диаметра отверстия проходящего света на нашу матрицу
более подробно на википедии
ru.wikipedia.org/wiki/Диафрагма_(фото)
Это очень сильный творческий инструмент в руках фотографа, именно с помощью диафрагмы можем делать красивый размытый задний фон.
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) — способность объектива отображать резкими предметы, расположенные от него на разных расстояниях. Непосредственно зависит от важнейших характеристик оптической системы: главного фокусного расстояния и относительного отверстия, а также от дистанции фокусировки.
ГРИП - это как раз то что вытекает из работы с диафрагмой, это как раз то что не понимают и не знают многие фотографы, не буду грузить информацией на фикипедии она достаточно хорошо разжевана, просто приведу наглядный пример пример.
есть у нас тушка кенон д60 объектив к нему 50мм 1,8 и стали мы снимать нашу куклу с расстояния 1-1,5 метр (хотим во весь рост снять) с диафрагмой 1,8 хотим красивый размытый фон,
и ничего не получается, нету у нас резкости на нашей фотографии (в фокусе только нос). Почему? а мы не учли значения ГРИП
берем калькулятор (вручную по формулам считать на будем) и оказывается что зона резкости у нас на cнимке ВСЕГО 0,05 мм
а если мы будем снимать лицо и очень близко то на 0,75 метра у нас глубина резкости будет 0,01 мм резкости на снимке не будет совсем, так что же делать?
все очень просто закрыть диафрагму до 11 и отойти еще на 1,5 метра тогда наш ГРИП будет 1,44 см мало, но куклу должна целиком войти
вот ссылка на калькулятор vladimirmedvedev.com/calc.html вариаций калькуляторов, много (у меня стоит на телефоне)
у как все не интересно получается, скажите вы, посчитав ГРИП в калькуляторе, МАКРО
вот тут наглядно и видны все его плюсы, передача изображения 1к1 на том же самом расстояние (объект будет ближе при той же самой ГРИП) и возможность сфокусировать ближе к объекту чем на стандартном объективе.
вариацию с малым ГРИП как раз можно четко увидеть у Осо Полар
посмотрим эту фотографию www.flickr.com/photos/27241019@N04/13184219745/
ее параметры съемки кенон 5д (фул фрейм) 50мм объектив диафрагма 2,2 - другие данные нам пока не интересны, посчитайте ГРИП на калькуляторе.
резкость бралась по правому глазу и левый глаз уже вываливается из ГРИП как и зонтик, лично я сделал бы больше ГРИП что бы в него вошла вся кукла с зонтиком (путем увеличения диафрагмы до 11 или даже больше)
но тут есть еще одна засада, сам кадр очень сильно кропился (то есть мы видим очень сильно вырезанную центральную часть) ну не могла она обмануть законы физики, нет могла бы чуток их обогнуть с макро объективом было бы проще.
вот еще один пример, в ГРИП наш цветок влазиет во всех кадрах, но представим если ГРИП был бы совсем маленьким, понравилась бы нам фото в независимости от степени размытости заднего фона?
Вывод: выбирая степень размытости заднего фото путем выставления диафрагмы, стараемся контролировать и не забывать про ГРИП.
Выдержка - интервал времени, в течение которого свет экспонирует участок светочувствительного материала или светочувствительной матрицы. Тоже сильнейший творческий элемент но в нашем случае не всегда играющий основную роль. В данный момент вы должны запомнить только одно. Для получение четкого снимка, без отсутствия смаза ваша выдержка должна быть в 2 раза выше вашего фокусного расстояние объектива. Пример наш кенон 60д и объектив 50мм На нашем кроме фокусное расстояние уже (50*1,6)*2=160 на выходе наша выдержка должна быть не меньше 1/160 рекомендую по началу стараться сделать еще больше (с запасом) Ради спортивного интересна можите сами посмотреть на фото Осо Полар (у нее запас в 4 раза заложен) По данному пункту больше не буду грузить, но на встречах если будет получатся покажу классные возможности и идеи как работать с выдержкой.
более подробно почитать на википедии
ru.wikipedia.org/wiki/Выдержка_(фото)
Светочувствительность цифровой фотокамеры — характеристика цифрового фотоаппарата, определяющая зависимость числовых параметров созданного им цифрового изображения от экспозиции, полученной светочувствительной матрицей. Светочувствительность цифровых фотоаппаратов принято выражать в единицах, эквивалентных единицам измерения светочувствительности ISO галогеносеребряных фотоэмульсий.
Просто для запоминания, самое менее шумящие исо на кеноне 160 (реальная чувствительность матрицы), довести без видимых шумов можно до 600-800, если ну очень нужно до 3200. Для сони некст от 100 до 400, ну если очень нужно не более 600 (примерное правило и для других систем)
более подробно почитать на википедии
ru.wikipedia.org/wiki/Светочувствительность_циф...
Теперь перейдем к настройкам самой тушки,
вопрос из зала - а когда же снимать?
прям сразу после настройки 
1. включаем режим съемки «приоритет диафрагмы» про съемку на автомате забываем
2. выбираем качество съемки RAW для кенона, NEF - для никона (и только так)
3. ISO - 160 для кенон и 200 для никон
4. выставляем - точечный замер
5. выбор точки AF - ручной по точке
ставим нашу композицию для съемки - данного аспекта я касаться не буду, тут уже каждый творит что хочет
я всегда начинаю с выбора точки фокусировки, обычно она ставиться по глазу (можно ее оставить на автомате или снимать по центральной? - можно, но могут быть ошибки), так же по этой точке будет замеряться и выставляться наша экспозиция
померив на открытой f 2.8 моя выдержка 1/40 при моем 100мм объективе это 100% смаз, что делать??? начинаю поднимаь чувствительность ISO но тогда у меня вылазиет шум
меня спасает штатив, к сожалению с рук дома снимать можно только со светом (была бы квартира студия), почему нельзя достать вспышку покажу в самом концу
ставлю штатив и получаю кадр
вроде все хорошо, но мне не нравиться маленькая ГРИП, если делать так то нужно убирать ноги и кадрировать в половину роста
выставляю f 4 и смотрю на результат
f7,1
f11
f32
оценив ГРИП мне нравиться f11 ее я и оставляю
могу я при такой диафрагме сделать более размытый фон? конечно если я его отодвину дальше от объекта съемки
а вот бы что получилось включи бы мы вспышку
большая некрасивая тень, в данном случае лучше ставить штатив и делать длинные выдержки или ставить нормальный свет и с ним снимать
конечно у меня так же тесно как и у многих, 100мм сильно давить, снимаю его и ставлю 50мм была не была решая я и вот что получилось (конечно пришлось кропить)
f1.2 - f1.8 - f2,8 - f4 - f11
на открытой ГРИП получился никакой, дальше вроде ничего, но мне не нравиться
расстояние камеры от объекта съемки одинаковое на двух объективах
вот еще один кадр, сложный кадр, контровой свет за спиной
единственным исключением был замер экспозиции по точке на заднем плане, потом переход в ручной режим
выставление параметров замера и работаем вспышкой (которой пришлось пыхать несколько раз с разной мощностью что бы выбрать нормальную подсветку)
вот так это выглядело со стороны
у меня еще было несколько задумок, но модель в этот раз оказалось капризной
и времени нам не хватило 
готов ответить на любые возникшие вопросы...
-
-
23.05.2014 в 08:56